Забытая «пятка» и другие впечатления от неожиданной поездки на далекие и жаркие острова
О забытой «пятке» и парящей черепахе
Обычно вылазки в дальние страны я предпочитаю планировать заранее, так надежней и дешевле. В этот раз ничего загодя не подыскал и поэтому уже был морально готов провести все новогодние праздники дома. Но когда в конце декабря на «Бирже» родного «Турдома» внезапно появились авиабилеты Москва - Маэ по приемлемой цене, да на прямой рейс «Трансаэро», да еще и точно под январские каникулы, устоять было невозможно. Вперед к мечте! Забегая вперед, скажу, что экспромт почти удался – десять дней в параллельной реальности зарядили впечатлениями, которыми хочется поделиться прямо сейчас, «по свежачку», пока рабочие будни не затянули полностью.
Почему почти? Потому, что мой штатив, который пролетел со мной 7000 км в чемодане и который я таскал по трем островам, так и не пригодился – в спешке я забыл взять к нему «пятку» - маленькую штуковину, позволяющую закрепить на нем фотокамеру. А это значит, что за фотографией усыпанного звездами неба надо приехать еще раз.
И я уже этого хочу! Поездка в далекую страну по определению повышает планку ожиданий. Предвкушаешь многое и подсознательно боишься разочароваться: а вдруг тропический рай, увиденный на картинке, окажется не таким уж сказочным и приятным? К счастью, Сейшелы не разочаровывают и дают то, что ждешь. И даже больше. Вот, например главный и самый крупный остров архипелага - Маэ. В своих отчетах самостоятельные туристы часто рекомендуют не задерживаться там больше чем на сутки и ехать сразу дальше – на остров Праслин, где растут попкообразные орехи коко-де-мер, или живописный Ла-Диг, где снимали «Прощай, Эммунуэль». А зря! Прямо в аэропорту Маэ стоит взять машину напрокат – и не спеша объехать его весь, потратив дня три, не меньше. Именно на
Маэ мы обнаружили самый большой и безлюдный пляж – Grand Anse на западном берегу. На километр вокруг – ни души.
Малая концентрация туристов - это и плюс, и минус. Если вы поселились далеко от самого туристического и самого русского пляжа Сейшел, Бо Валонна, то вечером рискуете остаться голодными. В единственном местном ресторанчике скажут, что они fully booked и столик надо было заказывать заранее, разведет руками и хозяйка вашего пансиона – а чего вы хотели за свои 65 евро в день? Ужин готовится по предварительному заказу! На вышеупомянутом Бо Валлоне и соседних островах Праслин и Ла Диг такой проблемы нет – и там, и там есть что-то вроде курортного променада с кафе, ресторанами, пиццериями, сувенирными магазинами. Цены московские или чуть выше.
Остров Праслин, куда можно за час добраться на скоростном пароме, показался более уютным и комфортным. Чтобы объехать его на машине, достаточно одного дня, но торопиться тоже не стоит. Один день вполне можно проваляться и обфотографироваться на одном из самых красивых пляжей – Ans Lazio. Другой – потратить на обзорную поездку по противоположной стороне острова и визит на самый удаленный и уединенный пляж – Ans Georgette, попасть на который можно только через территорию дорогущего отеля Lemuria и только по предварительному звонку.
Наконец, еще один день стоит отвести на экскурсию в морской заповедник острова Курьез, где живут огромные крабы и гигантские черепахи.
А вот снорклинг мне там не понравился. Я увидел лишь морских ежей, камни и мелкую рыбешку. Зато на Ла Диге, точнее - у близлежащего острова Sister Island – наконец-то повезло – наш гид заметил морскую черепаху, молниеносно прыгнул за ней и дотащил прямо к борту лодки, чтобы туристы успели вдоволь нафотографироваться.
Когда обалдевшая черепаха пришла в себя, мы вместе нырнули. Я какое-то время плыл рядом и любовался, как она парит в морской синеве. Честно говоря, это самое сильное впечатление от Сейшельских островов. Было немного грустно осознавать, что океан постепенно вымирает. Сейшельцы винят в этом глобальное потепление, убивающее кораллы, а значит и целую цепочку связанных с ними видов. И стараются сохранить свою природу. Устраивают заповедники. Контролируют строительство. Держат высокие цены, регулируя поток туристов. Хочется верить, что у них получится, и через десять лет таскать окольцованных черепах к лодкам не придется – они и так будут повсюду.
